Простые советы по посадке саженцев осенью

Многие дачники с опаской относятся к осенней посадке, полагая, что молодые деревца не выдержат капризов погоды. Однако весна несет не меньше рисков: внезапные возвратные заморозки или длительная жара без дождей способны погубить саженец с неокрепшей или недостаточно сформированной корневой системой.

Тем временем у приверженцев осенней посадки есть веские основания для такого выбора. При соблюдении технологии высадка в конце сезона позволяет получить крепкие, закаленные растения, которые весной трогаются в рост без задержек на адаптацию, сообщает ogorod.ru.

Оптимальные сроки

Сроки осенней посадки варьируются в зависимости от климатических особенностей региона и текущей погоды конкретного сезона.

Для саженцев с открытой корневой системой (ОКС) главный природный ориентир – завершение листопадного периода. Высаживать такие растения можно только после того, как они сбросили листву и погрузились в зимнюю «спячку». Саженцы с зелеными листьями продолжат активно испарять влагу после пересадки, а поврежденные корни не смогут вовремя восполнять запасы, что почти наверняка приведет к усыханию.

Деревца и кустарники с закрытой корневой системой (ЗКС), растущие в транспортировочных горшках и контейнерах, можно высаживать в течение всего теплого периода, но завершить работы важно за 2-3 недели до наступления устойчивых отрицательных температур – именно столько времени требуется саженцу для качественного укоренения.

Если погодные условия резко ухудшились или сроки упущены, лучше не рисковать и отправить купленный посадочный материал в прикоп до весны.

Подготовка посадочной ямы

Одна из самых распространенных ошибок дачников – посадка дерева в свежевыкопанную яму. Грунт в таком случае неизбежно оседает, «затягивая» саженец за собой, – в результате корневая шейка заглубляется, что может привести к ее загниванию.

Посадочные ямы для новых «жителей» сада следует готовить заблаговременно: минимум за две недели, а лучше за 1-2 месяца до дня высадки. За это время почвенная смесь успеет естественным образом уплотниться и осесть.

Размеры посадочной ямы подбирают под габариты корневой системы саженца.

• Для семечковых культур (яблоня, груша) оптимальной будет яма диаметром 80-90 см и глубиной 70-80 см.
• Для косточковых культур (слива, вишня, алыча) рекомендованный диаметр ямы – 50-70 см, глубина – около 60 см.
• Ягодным кустарникам (смородина, малина, крыжовник) достаточно ямы размером 40-50 см в диаметре, а глубина должна составлять не менее 40 см.

При подготовке ямы наиболее плодородный верхний слой почвы откладывают в одну сторону, а нижний (бедный) – в другую. Выкопанное дно ямы обязательно штыкуют или рыхлят на глубину лопаты для улучшения аэрации и водопроницаемости.

Для заправки ямы верхний слой земли смешивают с органическими и минеральными удобрениями. На одно дерево добавляют 1,5-2 ведра перепревшего перегноя или компоста, 150-200 г суперфосфата и 80-100 г сернокислого калия. При посадке кустарников норму удобрений уменьшают вдвое.

Вместо минеральных удобрений в посадочную яму под плодовые деревья и ягодные кустарники (кроме голубики) можно внести около 1 кг древесной золы, если кислотность почвы на участке ниже 6,5 pH.

Питательную смесь засыпают на дно ямы в виде конусообразного холмика, слегка уплотняют и оставляют ожидать посадки.

Категорически запрещено использовать свежий навоз или избыточное количество азотных удобрений. Азот стимулирует активный рост побегов, которые не успеют одревеснеть до наступления зимы, а это чревато вымерзанием саженца.

Пошаговый алгоритм посадки саженца

У посадки саженцев с открытой и закрытой корневой системой есть свои тонкости. Так, перед посадкой саженца с ОКС корни внимательно осматривают, подрезают секатором подгнившие и сухие концы до здоровой белой ткани, а слишком длинные – слегка укорачивают.

Для лучшей приживаемости подземную часть можно на 4-6 часов замочить в воде с добавлением стимулятора корнеобразования (Корневин, Гетероауксин) или опустить в глиняную болтушку с добавлением коровяка.

Технология посадки выглядит следующим образом.

• Установка опоры

В центр подготовленной ямы, чуть в стороне от холмика, вбивают прочный деревянный колышек, который должен возвышаться над поверхностью земли на 70-80 см с северной стороны от ствола.

• Размещение саженца

Деревце устанавливают на холмик из плодородной почвы, аккуратно расправляя корни и направляя их вниз. На корешках не должно быть заломов и загибов.

• Засыпка почвой

Яму заполняют грунтом, слегка встряхивая саженец за ствол, чтобы все пустоты между корнями заполнились равномерно. Почву послойно уплотняют стопой, ставя ногу носком к стволу и опираясь на пятку.

• Контроль корневой шейки

Это один из главных моментов. Корневая шейка (место перехода корней в ствол) после полива и полного оседания земли должна находиться на уровне почвы. Не путайте корневую шейку с местом прививки, которое располагается выше на 5-10 см.

• Формирование лунки и полив

Вокруг саженца, на расстоянии 50-60 см от ствола, делают земляной валик и выливают в образовавшуюся лунку 2-3 ведра воды. Полив необходим даже в дождливую погоду, т.к. его цель – не только увлажнить почву, но и вытеснить пузырьки воздуха от корней.

• Подвязка

Саженец фиксируют к колышку мягким шпагатом или текстильной лентой. Петлю рекомендуется делать свободной, в виде «восьмерки», чтобы не перетягивала кору.

Посадка растений с закрытой корневой системой (ЗКС) производится проще. Почву в контейнере с растением обильно поливают до полного смачивания земляного кома. Саженец переносят в посадочную яму методом перевалки: извлекают стволик, стараясь не нарушить целостность корней.

Если корни саженцев сильно переплелись, стоит опустить их на несколько часов в отстоянную воду или раствор стимулятора корнеобразования, а после этого расправить руками. Если посадить саженец с переплетенными, спутанными корнями, он будет развиваться очень медленно.

Затем саженец устанавливают в яму так, чтобы корневая шейка находилась вровень с уровнем почвы. После этого пустоты в яме заполняют плодородной почвой, смешанной с удобрениями, и обильно проливают место посадки водой.

На участках с высоким уровнем грунтовых вод или находящихся в низинной местности, в обоих случаях рекомендуется устраивать в посадочной яме дренажный слой из битого кирпича, глиняных черепков или крупного керамзита для отведения лишней влаги от корней.

Подготовка к первой зимовке

Посадить саженец – только половина дела. Чтобы деревце или кустик успешно перенесли зимнюю стужу, морозные ветры и атаки вредителей, нужно провести комплекс защитных мероприятий.

Мульчирование приствольного круга – обязательный прием. После полного впитывания влаги при посадке приствольную лунку засыпают слоем торфа, древесных опилок, перегноя или сухой земли толщиной 8-10 см. Мульча предохранит неокрепшие корни от вымерзания и спасет почву от глубокого промерзания при бесснежных заморозках.

Во избежание выпревания коры у основания нужно следить, чтобы мульчирующий материал не соприкасался вплотную со стволом.

Чтобы защитить молодую кору от зубов зайцев и мышей в зимние месяцы и от солнечных ожогов ранней весной, штамб дерева обязательно обвязывают защитным материалом. Лучше всего использовать для этого светлое агроволокно (спандбонд, лутрасил), нарезанное полосами, мешковину или специальные пластиковые защитные сетки.

Штамб обматывают от самого основания до первых скелетных ветвей. Для защиты от мышей основание обвязки присыпают землей, а в приствольном круге раскладывают лапник иголками вниз. Использовать рубероид или солому не рекомендуется: под рубероидом штамб выпревает, а солома вместо отпугивания, наоборот, привлекает грызунов.